纽约顶级食客 都想吃这位尼姑的豆腐

　　《纽约时报》作家、Esquire美食编辑Jeff Gordinier再回忆起纽约博纳丁餐厅那场午餐活动时，依然认为极其特别，没想到那些素食斋菜能给人以如此强大的震撼，甚至能改变人的生活。

　　活动结束不久，他便跟着主角静观师太去到她的隐居所，希望在距纽约7000英里外的天真庵，了解更多斋食的烹饪之道，以及静观师太本人。

　　这趟行程产出了著名美食纪录片《主厨的餐桌》第三季的第一集，并让Gordinier为T magazine写出了一篇人物报道，他评价静观师太站在了世界素食巅峰，烹饪着世界上最高贵的料理。

　　整个美食届开始知道这位尼姑厨师的存在，为她戴上的名誉光环，不亚于那些米其林餐厅主厨。然而，静观师太却在纪录片一开头说：“我不是个厨师，我是个僧人。”

　　6、7岁时，静观师太就爱上了做饭这件事。9岁那年，她学着母亲做出了一碗面，母亲看到后告诉她，“你以后会活得很好”。父亲在小时候经常和她说，“一个女人应该能用麦秸做出7道菜，唯有这样他才值得拥有一位好丈夫。”

　　她回应父亲，自己从没想过找个丈夫嫁人，她希望自己能生活在深山中，被大自然环绕。17岁时，母亲去世，她入了佛门。于此同时，她开始为僧侣做斋食。

　　斋食和素食尚有区别，按静观师太的话说，斋食也是一种冥想，要帮助僧人维持一种平和的心态。因此除了肉、蛋、奶这些荤食外，大蒜、洋葱、大葱、细葱和韭菜，这些强刺激性的调味料也都不会使用。

　　同时，静观师太从不使用研磨好的调味料，而是用盐、 大豆酱、豆汁、和辣椒酱自己手工调制，或是用植物的汁液。静观师太有一个习惯，她会将植物叶片或果实放进嘴里尝味道，看看是否有可能作为调味料出现在斋食里。比如寺院内的一棵枳树，其酸汁常被静观师太用来调味。

　　酱油也是静观师太重要的一项调味料。与市面上常见的配制酱油不同，寺院内的酱油由僧侣们亲手酿造，酿造时间从十几年到百年。一方面，这确保了酱油味道的多样，另一方面，这也体现出修行。

　　静观师太解释说，借由酱油，我能反观自我，看到祖祖辈辈的影子和智慧，这时候，时间和人物都不再重要，过去的我，现在的我和未来的我在一起酿造酱油。酱油是永恒的，也是生活本身。

　　如同这些调味料所体现的，静观师太的斋食也是她的参禅修行，参杂着她对自然的观察，和对自身的领悟。

　　这和西方厨师极为不同。为了能获得星级、奖项和好评，西方大厨都会想尽办法在菜品里加上专属自己的一笔，但静观师太的菜里没有这些私心和自我。她不需要竞争，不需要名气。

　　她说：“创造和自恃无法相容，你只有超越攀比心和嫉妒心，才能打开创意的大门。”于她而言，食物是同人交流的工具，她想告诉人们，即便你不是个僧侣，也要敬重食材，敬畏自然。

　　菜园，就是她和自然交流分享的最佳场所。她的菜园没有围栏，很难辨认出它和周围森林的边界在哪。她种菜的方法也极为特别，不使用化肥和农药，任由蔬菜们接受阳光雨水和土地养分，自由生长，也不介意山中野兽和昆虫的偶尔“破坏”，不在乎食材的长相和完整度。

　　但就是这样一片看似一团乱麻的菜园子，所吐露出的和谐美感，丝毫不亚于那些精致的商业农场。

　　你看，一个好的厨师，同时也会是一个艺术家，甚至是一个哲学家。他们所提供的不单单只是一份好吃的食物，满足味蕾，而是一种特别的体验，或许最终能让你明白些什么。

　　“牵一发而五感同”，静观师太这样教导自己在在韩国全州大学厨艺学院的学生。任教五年来，她不断告诉学生什么是心境，如果想在斋食上有进步，就必须付出极大热情和十二分精力，同时要学会通过烹饪进行思考。

　　她自己做的食物也是如此，极为简单的食物，却让人感受到她身处的整个自然。

　　为了向年迈的父亲证明，僧侣生活虽无肉却依旧圆满，她做了一道香菇，用麻油和酱油翻炒，嘱咐父亲去山中小溪旁吃。回来后，父亲对她说，有这样的美景和美食，你确实不需要吃肉了，嘱咐她照顾好自己，随后鞠躬离开。

　　今年6月，静观师太再次来到纽约博纳丁餐厅，这一次，她将以庆贺平昌2008年冬季奥运会的名义，为60名客人做斋食。她随身带了60个箱子，里面放着60套餐具，一份酿造了15年的酱油，两种泡菜，各式各样的蔬菜和自制调料。一个4人团队与她随行，为她帮厨，声势阵仗不比那些著名厨师差。

　　再见面，博纳丁餐厅的主厨Ripert问静观师太，“现在的名声是否让你有些分心？”

　　“修行的另一种方式”，她回答说，“我依旧为和人们分享食物而感到幸福。”